几年时间能改变多少？（图片：Getty Images）
小时候，没人去德里。至少，在我生长的地方是这样。
上世纪90年代在都柏林长大时，我与那些在耶稣受难日协议签署前出生的“休战婴儿”同龄——他们正是北爱尔兰在1998年前孕育的世代。
当时在南方共和国（我们管它叫“下南边”），德里与残暴和教派暴力同义，是整个“北爱冲突”爆发的火药桶。
孩童时代，连这个词都带着阴暗气息。没人会想到，有朝一日会有人想来旅游。
但如今，随着岁月沉淀的和平成为过往云烟，这座城市终于绽放出本该属于它的光芒——复杂却迷人的历史，蓬勃发展的美食场景，转角处处充满欢乐。
名字里的千钧重量
1921年爱尔兰划分为北爱尔兰和共和国时，德里的阔大博因河成了天然边界。
但出于我们这里不赘述的原因（那会儿聊到天黑也说不完），占多数的新教联合派北爱尔兰硬是将这座以天主教民族派居民为主的整座城市圈进囊中。双方为此争执至今，甚至名字也成了立场分歧的战场——得看你的派别而定。
“我对所有人都说，只有一个真名。传奇德里！”当地导游帕特·科利掷地有声地说。他所属的德里城市游公司由已故先驱马丁·麦考森创立时，接待游客还像是场疯狂梦境。此后，德里先后获封英国首个“文化之城”（2013年）和“性价比最高旅游城市”（2024年）。几年光景能改变多少？
铭记历史
导览从四名女学生的巨型壁画开始，身旁站着个鬈发男孩。我们当然站在巴吉斯酒吧外的巨型壁画前——它就在环绕历史中心的17世纪城墙外。
接下来的两小时，帕特带着我们穿过家乡的复杂历史，眼见它蜕变为拥有光明前程的现代目的地。
同行的有来自巴勒斯坦、美国、伊朗和法国的游客——和《德里女孩》一样，还有一位英格兰人（我的男友）。这多元组合正是当下德里旅游热的写照。
我们路过大炮、墓地和400年历史的圣哥伦巴主教座堂。我们驻足Guildhall，那里珍藏着1998年授予已故约翰·休姆的诺贝尔和平奖，以及1972年被IRA炸弹炸碎后重修的彩色玻璃窗。
我们看到“水泉”，这个以新教徒为主的聚居地位于以天主教为主的Cityside社区。我们看到城墙外的天主教社区“泥炭地”，那里经历过“北爱冲突”最黑暗的日子。
在抗议拘留未审的民权运动人士的和平游行中，英国伞兵团开枪，13名示威者当场死亡。这就是1972年的“血腥星期日”，它点燃的暴力烈火足足烧了数十年。
导览结束后，我们造访泥炭地和游行路旁纪念逝者的壁画。它们沿“自由德里角”两侧延展，这座政治自由灯塔已矗立半个世纪。
最后我们走进“自由德里博物馆”——全城诸多博物馆中，这座会让你铭记于心。
温暖精神
虽说德里多数故事都从坦克和炸弹说起，更该从世界级音乐人说起。
此地孕育了《青少年冲浪》乐队The Undertones、著名作曲家菲尔·考尔特，以及戴头套的DJ普罗瓦伊（真名JJ·奥多尔蒂），所以我们打开Google地图搜寻一家本地殿堂——那儿的复古音乐氛围堪称魔法。
穿过2011年启用的和平桥后，我们抵达桑迪诺酒吧。这座连接博因河西岸城墙老城与东岸的象征性地标，带我们走进都柏林出生的记者艾奥芬·莫推荐的朋克胜地。
一边喝着Guinness，嗑着芝心洋葱味的Tayto脆片，我们望着常客用德里特有的起伏语调斗嘴。
这儿温暖，这儿热情，完美诠释了这座坚韧城市的创意灵魂。
一群举着巴勒斯坦国旗的加沙示威者冲着街对面贴条的交通协管员起哄。在“免费巴勒斯坦”之外，他们还喊着“免费停车牌！”酒吧爆笑，连协管员都乐了。
德里女孩
熟稔这座城后，我们去探寻改变其轨迹的那部剧集。
塔楼博物馆内的《德里女孩》体验展摆满道具和拍摄趣事。它办得妙趣横生，其影响力也显而易见。
“人们都说它让德里重返地图，但更重要的是，它换了画框。”策展协调员阿曼达告诉我。
“现在我们可以说，它不光与冲突绑定，也不该绑定。我们远比那些多。”
我问她为何这部剧能获得如此全球共鸣。是什么让观众与90年代中期北爱尔兰的复杂纠葛产生共情？
“前几天有个西班牙姑娘特地跑来，待了两小时，花了400镑买周边，然后直接赶回机场搭飞机回家。她就为看这个展，我问她为什么，她只说‘德里女孩救了我的命’。”
我没追问，她当时情绪挺激动。我亲眼见证这部剧以各种方式打动人心。无论是家庭关系、政局不稳下的成长经历，还是友情与爱情……它让很多人找到了共鸣。
环道与大西洋海岸
德里地处边界，距海岸线咫尺之遥，正是爱尔兰“野性大西洋之路”和北爱尔兰“巨人之路”海岸线的门户。
游罢全城亮点（最后在Pykes’n’Pommes大快朵颐街头美食），是时候换个节奏。
驱车约一小时即达联合国教科文组织世界遗产地——巨人之路。若是爱尔兰首游，去瞅瞅没错，不过我个人觉得18镑的门票简直离谱。
绝对值得你花时间和金钱的是卡里克-a-里德绳桥（成人15镑，儿童7.5镑）。我们漫步环形步道，俯瞰湛蓝海水。阳光正好的日子里，我认为此处堪称全岛最美景致。
胃口大开后，我们在Bothy White Park Bay喝咖啡吃蛋糕，信步走过浪涛拍岸的壮丽白沙滩。
接着我们前往布什米尔参观著名酒厂（我们看了，但没尝那卖5000镑一瓶的威士忌）。按本地人推荐，我们驱车前往Lir餐厅——这家“从潮汐到餐桌”的海鲜餐馆刚拿下爱尔兰永续餐厅大奖。
初见它隐身于 corporate 停车场后方，我毫无期待。但跨过门槛后，所有偏见荡然无存。
这对夫妻2020年1月在科尔雷恩码头旧船艇俱乐部创办Native Seafood and Scran时，厨房小得像台雷诺瓦尔·克里奥。碰上疫情失业后，他们靠与北岸渔民合作，在网上卖25只龙虾起家，几分钟内就卖光，从此写下传奇。
“开业时，厨房比雷诺瓦尔·克里奥还小。”瑞贝卡一边递上油炸鲭鱼饼和用爱尔兰烈酒poitín调的玛格丽塔，一边说。
“某种意义上，我们是‘建好了他们就来了’，但若无本地社区和商家支持，我们做不到。这儿冬天漫长，你必须抱团取暖，必须互相支持。”
这正是我们在德里及其周边度过的时光的完美句点——逆境中生长，熬过漫漫寒冬的城，终于等到阳光。
如何抵达及住宿推荐
Logan航空从希思罗直飞德里，但机票昂贵，9月单程票价从262镑起。
更划算的选项是飞往贝尔法斯特再驱车90分钟。易捷航空从斯坦斯特德和卢顿直飞贝尔法斯特的往返票约100镑。
若要短暂停留，推荐住在市中心的Maldron Hotel，或稍远些的Everglades。
更多信息请见ireland.com。
本文作者由北爱尔兰旅游局和爱尔兰旅游局接待。
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